□李亮亭
人人心中都会有母亲的“拿手菜”，大都令人垂涎欲滴。而我毫不夸张地说：我母亲的“拿手菜”是天底下谁吃了谁也难忘记，谁吃了谁也会浮想联翩的“拿手菜”。
母亲是旧社会过来的人，共产党、八路军来到俺家乡，提倡放脚后，极不情愿解开裹脚布，最终想通了放脚，而留着“半解放”脚的一代人，也是我国漫长封建社会里，裹脚这项陋习终结的一代人，永远成为历史的记忆。
解放后，母亲很是满足。她骨子里热爱共产党，意识里一天吃一顿饭也知足——毕竟不跑日本鬼子和国民党反动派了，再也不当离乱人了。
刚刚建立的新中国，百废待兴。俗话说：巧妇难为无米之炊。在天天三顿吃地瓜的沂蒙山区里，有时不但一天吃不上三顿饭，就连做饭的柴火还常常难以为继。当时比较有名的顺口溜有：扒树皮不好看，因为国家不供应炭；砍树头折树腰，因为社员没得烧……为这，母亲别出心裁，创造出三样菜，被我们孩子们称为母亲的“拿手菜”。地瓜又叫红薯，煮上一锅地瓜常常是几天的口粮。每当这时，惜薪的母亲，就会从咸菜缸里捞出一个辣菜疙瘩，用刀切碎，放在碗里，然后再从鸡窝里摸出一个鸡蛋，打碎在碗里搅拌均匀。最后，母亲将盛有鸡蛋拌咸菜的碗放在煮地瓜的锅里，一捎二的烧火出锅——地瓜熟了、鸡蛋咸菜也熟了。
母亲将它们一同端上桌，就是一顿丰盛的饭菜。为了充分利用余火，做饭时，母亲还会在锅门的出火口挂上一泥壶凉水，利用窜出锅门的火头将其烧热。于是，便有了再加一把火就烧开的水，就有了平日里喝的开水。
这碗鸡蛋咸菜，没有油水，有的只是咸腥，吃起来难以下咽。饭桌上一摆就是几天，不见减少。
母亲的另一样“拿手菜”，就是盐坛子腌豆腐。
幼时，一到年关，特别是小年过后，母亲总是张罗着做一锅豆腐。这对常年少见荤腥的我们很是企盼。但是肥吃过一顿后，母亲怕吃完了日后没得吃，便将剩下不多的豆腐，小心地放在炕头上的盐坛子里腌制，为的是细水长流、餐餐有就菜。待吃饭时，母亲便掰下一小块咸豆腐放在盘子里，算是一道好菜。
然而，这含水的豆腐极易融化盐，豆腐又极易吸收盐水，致使这豆腐特别咸，吃起来鞬死人，一块豆腐往往吃上好几天。
“一大二公”的年代，社员没得菜吃，在吃地瓜吃得胃反酸水的时候，母亲又创造出一道菜：炒地瓜菜。
母亲将洗干净的地瓜切成条，稍稍沥干水分，在烧热的铁锅里放上极少的油，再把地瓜条放锅里翻炒，成菜装盘。这菜因为地瓜缺少韧性，往往黏成一团。吃在嘴里，甜糊糊、咸糊糊、黏糊糊，不成个菜样子。一日三餐，我们经常手里拿着用地瓜做成的煎饼，喝着仅用切碎的地瓜做成的粥，就着用地瓜做成的菜，可谓是里里外外、铺天盖地全是地瓜。
温饱易忘情，欢快难怀旧。时下，吃饱吃好后，饭店里，半桌半桌饭菜被食客们倒掉；食堂里，大学生把雪白的馒头随意扔弃。甚至刚刚吃过几年饱饭的农民，红白事上，大操大办，装牛充客，浪费严重，让人欲说还休。
母亲的“拿手菜”实在是摆不上桌面，如果让富豪、权贵们知道母亲做的这些寒酸的“拿手菜”，定会齿寒三年。但它是我们不能忘怀的菜，常忆常新。它更是我们的传家宝，传给了我们勤俭持家的美德。饭桌上，它是我教育孩子的好教材；工作中，它是激励我不断前行的加速器。
忘不了啊，母亲做的“拿手菜”！
母亲的“拿手菜”
《山东工人报》（2022年10月26日 第A4版）
人人心中都会有母亲的“拿手菜”，大都令人垂涎欲滴。而我毫不夸张地说：我母亲的“拿手菜”是天底下谁吃了谁也难忘记，谁吃了谁也会浮想联翩的“拿手菜”。
母亲是旧社会过来的人，共产党、八路军来到俺家乡，提倡放脚后，极不情愿解开裹脚布，最终想通了放脚，而留着“半解放”脚的一代人，也是我国漫长封建社会里，裹脚这项陋习终结的一代人，永远成为历史的记忆。
解放后，母亲很是满足。她骨子里热爱共产党，意识里一天吃一顿饭也知足——毕竟不跑日本鬼子和国民党反动派了，再也不当离乱人了。
刚刚建立的新中国，百废待兴。俗话说：巧妇难为无米之炊。在天天三顿吃地瓜的沂蒙山区里，有时不但一天吃不上三顿饭，就连做饭的柴火还常常难以为继。当时比较有名的顺口溜有：扒树皮不好看，因为国家不供应炭；砍树头折树腰，因为社员没得烧……为这，母亲别出心裁，创造出三样菜，被我们孩子们称为母亲的“拿手菜”。地瓜又叫红薯，煮上一锅地瓜常常是几天的口粮。每当这时，惜薪的母亲，就会从咸菜缸里捞出一个辣菜疙瘩，用刀切碎，放在碗里，然后再从鸡窝里摸出一个鸡蛋，打碎在碗里搅拌均匀。最后，母亲将盛有鸡蛋拌咸菜的碗放在煮地瓜的锅里，一捎二的烧火出锅——地瓜熟了、鸡蛋咸菜也熟了。
母亲将它们一同端上桌，就是一顿丰盛的饭菜。为了充分利用余火，做饭时，母亲还会在锅门的出火口挂上一泥壶凉水，利用窜出锅门的火头将其烧热。于是，便有了再加一把火就烧开的水，就有了平日里喝的开水。
这碗鸡蛋咸菜，没有油水，有的只是咸腥，吃起来难以下咽。饭桌上一摆就是几天，不见减少。
母亲的另一样“拿手菜”，就是盐坛子腌豆腐。
幼时，一到年关，特别是小年过后，母亲总是张罗着做一锅豆腐。这对常年少见荤腥的我们很是企盼。但是肥吃过一顿后，母亲怕吃完了日后没得吃，便将剩下不多的豆腐，小心地放在炕头上的盐坛子里腌制，为的是细水长流、餐餐有就菜。待吃饭时，母亲便掰下一小块咸豆腐放在盘子里，算是一道好菜。
然而，这含水的豆腐极易融化盐，豆腐又极易吸收盐水，致使这豆腐特别咸，吃起来鞬死人，一块豆腐往往吃上好几天。
“一大二公”的年代，社员没得菜吃，在吃地瓜吃得胃反酸水的时候，母亲又创造出一道菜：炒地瓜菜。
母亲将洗干净的地瓜切成条，稍稍沥干水分，在烧热的铁锅里放上极少的油，再把地瓜条放锅里翻炒，成菜装盘。这菜因为地瓜缺少韧性，往往黏成一团。吃在嘴里，甜糊糊、咸糊糊、黏糊糊，不成个菜样子。一日三餐，我们经常手里拿着用地瓜做成的煎饼，喝着仅用切碎的地瓜做成的粥，就着用地瓜做成的菜，可谓是里里外外、铺天盖地全是地瓜。
温饱易忘情，欢快难怀旧。时下，吃饱吃好后，饭店里，半桌半桌饭菜被食客们倒掉；食堂里，大学生把雪白的馒头随意扔弃。甚至刚刚吃过几年饱饭的农民，红白事上，大操大办，装牛充客，浪费严重，让人欲说还休。
母亲的“拿手菜”实在是摆不上桌面，如果让富豪、权贵们知道母亲做的这些寒酸的“拿手菜”，定会齿寒三年。但它是我们不能忘怀的菜，常忆常新。它更是我们的传家宝，传给了我们勤俭持家的美德。饭桌上，它是我教育孩子的好教材；工作中，它是激励我不断前行的加速器。
忘不了啊，母亲做的“拿手菜”！